探秘冰雪王国-格陵兰（图）

2020-11-18 17:30 国家旅游地理

摘要：国家旅游地理格陵兰11月18日讯(通讯员梁凤英)位于北极圈海面上的格陵兰是世界第一大岛屿、世界第二大冰原，这里储存了世界30%的淡水，整个国土大约81%都由冰雪覆盖着。

国家旅游地理格陵兰11月18日讯(通讯员梁凤英)位于北极圈海面上的格陵兰是世界第一大岛屿、世界第二大冰原，这里储存了世界30%的淡水，整个国土大约81%都由冰雪覆盖着，是一个名符其实的冰雪世界。这里日照时间很短，没有树木，只有一些矮小植物，不能耕种。当地人以捕猎为生，主要食物是海豹，格陵兰是地球上人类最难生存的地方之一。 “格陵兰”的意思为“绿色土地”，出于好奇，最近笔者采风欣然踏上了这块神秘的岛国。格陵兰岛初步给我的印象就是到处一片白色，色彩鲜艳的房屋尤其美丽………

美丽的峡湾之岛

我对冰天雪地有着情有独钟的心态，对于格陵兰的冰盖、冰川、冰山、冰峡湾，我自然是迫不及待。去格陵兰不能直飞，全世界的游人只能在丹麦或冰岛转机，我选择了在冰岛乘坐格陵兰航空。

大家都知道北欧的挪威是峡湾之乡，其实，更北的格陵兰，也是一个峡湾之岛。环岛沿岸40多个峡湾，其中不乏峡湾世界中的各种之最。游船驶出港口，岸上小镇里五颜六色的小木屋，仿佛是童话里白雪公主和小矮人的住处一般。格陵兰太需要色彩鲜艳的房屋了，否则，将到处一片雪白。这里每日从冰山崩裂下来的冰块、冰山，成就了这里独特的冰峡湾景观，亦被列入世界自然遗产。

出港不久，峡湾上漂浮的冰山、冰块仿佛神兵天降，忽然出现眼前。四周除了海，就是冰，小的冰块，大的冰山，依次从眼前掠过。我们的小艇必须闪转腾挪，才能躲避这些大小不一的冰块。可别小看它们，泰坦尼克号正是撞上了从格陵兰漂移南下的冰山，才冰海沉船的!我们一路行驶到冰峡湾深处，船长关掉马达，周围忽然安静下来，你仿佛能听到海鸟扇动翅膀的声音，听到冰川吸收海水发出的莺莺细语。巨大的冰山，在阳光下闪烁着磷光，冷艳而美丽，我们的小船随着浮冰晃动着，眼前的一切，令人心灵震撼。这艘小船，仿佛也变成了一小块孤零零的冰，漂浮在海面上，任海流把我们带到何方也无妨。冰与海，一个孤傲冷艳，一个冰冷安静，随着光影变幻着不同的形态展现在我们面前。

关于格陵兰岛名字的来历有这样一个故事。相传古代，大约是公元982年，有一个挪威海盗，他一个人划着小船，从冰岛出发，打算远渡重洋。朋友都认为他胆子太大了，都为他的安全捏一把汗。后来他在格陵兰岛的南部发现了一块不到一公里的水草地，绿油油的，十分喜爱。回到家乡以后，他骄傲的对朋友们说：“我不但平安的回来了，我还发现了一块绿色的大陆!”于是格陵兰(GreenLand)便成为了它永久的称呼。

格陵兰岛尽是冰雪的王国，站在格陵兰岛上吟诵“千里冰封，万里雪飘”可以找到十足的感觉。千姿百态的冰山与冰川成为格陵兰的奇景，对着它们展开丰富的联想，你会觉得自己一会儿置身于剑拔夸张的古战场，一会又到了万马奔腾的原野。格陵兰岛的冰块内含有大量汽泡，放人水中，发出持续的爆裂声，是一种非常好的冷饮剂。人们将其称为“万年冰”。这种冰既洁净，纯度又高，在严热的夏日喝上一口“万年冰”是种难得的享受。格陵兰盛产“万年冰”，冰层平均厚度为2300米，仅次于南极洲的现代巨大的大陆冰川。

不再神秘的因纽特人

格陵兰岛居民有5万人左右，平均每平方公里有一个人，是世界上除了南极洲以外人口密度最小的地方。大部分格陵兰人是爱斯基摩人(因纽特人)和欧洲人的混血种。因纽特人的模样，实在太像我们东方人了，我甚至觉得就像蒙古族的长者一样和蔼亲切。他们黑头发，眼睛是深棕色，体形矮胖，面孔宽阔，十分适宜于岛上的生活环境。爱斯基摩人住的房子叫作“冰屋”，因为岛上到处皆冰，所以只能用冰造房子。他们在冰山合适的部位凿出类似于中国北方窑洞似的屋子，用大块的冰砌成半圆型，房子还设有“冰窗”与“挡雪墙”。冰屋十分漂亮，但我们住一夜恐怕就会因寒冷而死。爱斯基摩人之所以可以长年住在冰屋里，是因为他们有一种特制的衣服——“阿奴拉古”。阿奴拉古风吹不透，雨打不湿。穿着它在零下几十度的冰天雪地里睡觉也安然无恙。为了有足够的热量抵御严寒，爱斯基摩人吃生肉，他们将猎取到的动物，诸如羊、鹿、海豹、狐狸、鲸鱼、北极熊等剥皮后生吃，渔猎到的鳍鱼、虾、格陵兰大比目鱼和鲑鱼等也被活生生地吞到肚子中去。主妇们不用为做饭耗费精力而发愁，她们将节约出的时间制做阿奴拉古。先是将驯鹿皮用嘴咀嚼，一遍又一遍，嚼得越好越保暖。这种咀嚼的过程称作“鞍化”，阿奴拉古就是用驯鹿皮经过模化缝制而成。制做阿奴拉古是爱斯基摩妇女的主要生产劳动。

其实，在格陵兰，你想要看到最原生态的因纽特生活，已经几乎不太可能了。丹麦政府的帮助使得因纽特人在20年里，从原始社会飞跃进入现代社会。这里70年代还没有电灯，而现在，尽管他们仍然住在木屋里，但里面却是现代化的电器应有尽有。虽然远离大陆，但现代化的大潮同样席卷了格陵兰。爱斯基摩人也搬出了“冰屋”，住进了一种现代楼房—世纪营。它是格陵兰独有的冰下城市，居民们靠一种叫作“冰上电车”的有轨小型车辆在冰层的隧道中往来穿梭。世纪营与世界上别的地方的现代化建筑并无什么区别，只是在建造上费力得多。丹麦政府投资兴建的世纪营改善了爱斯基摩人的居住条件，因纽特人告别了用海豹或鲸鱼油点灯取暖的生活。但通过深入接触之后我发现，因纽特人的生活中，依旧保持着很多古老的传统，性格里的善良淳朴也未曾改变。即使是今天，在漫长寒冷冬季，没有公路、没有铁路的格陵兰，狗拉雪橇，依旧是因纽特人最重要的，有时是唯一的交通工具。

美丽的北极光

格陵兰岛地处北极圈内，当地居民有260个24小时生活在极昼与极夜之中。太阳从5月份升上天空就不落下去，到了7月25日落下去又不肯出来。在北半球，美国阿拉斯加，加拿大北部，格陵兰，北欧五国，都很有可能可以看到北极光。除了要往北走外，还要远离城市的光污染。我在一个月明风清的夜晚，我们悠闲地在酒店吃完晚餐。所有人迅速回到房间，拿好三角架和相机，跑到酒店外，架好相机，对准夜空，然而，什么也没有.......。极光就是这么任性，说来就来，说走就走。于是乎，我们开始找最好的位置，最佳的拍摄前景，-20度的寒冷夜空下，等...等...等...，一等就是一个半小时，从九点等到十点半，极光就没有出现过。因为受不了寒冷，同行的伙伴都回房间了休息去了。根据几年前在冰岛采风观测极光的经验，我坚信这个晚上，极光一定是会再出现的。于是乎，我就带着相机在大厅等，大约每隔15分钟就出现看一眼。一直等到12点半，依然没有任何迹象。大厅有两当地人一直在喝啤酒，问我是不是在等极光，一脸对极光很不在意的表情。我不是等极光还杵那干嘛呢。他们问我是从哪里来的?并看起来我很累的样子，就劝去睡吧，不过我依然对极光的出现充满希望。我确实很累，就在零晨1点15分，去外面最后看一次的时侯。就是在这个时候，功夫不负有心人，这个时候夜空的色彩开始出现了……….极夜的景色十分美丽，星光闪烁，一轮明月高高挂在空中，沉沉夜色笼罩下的格陵兰成为晶莹剔透的银色世界。凝视着茫茫夜空，我看到各种各样的极光。极光的美丽堪称自然光之首，它们有时像五颜六色的蝴蝶翩翩起舞;有时像孔雀开屏展示羽翼;有时如成群动物受到惊吓而狂奔;有时如滚滚红潮在翻滚，有的极光细如游丝，轻盈素淡;有的状如彩带，在舞蹈者的手中上下飘飞。令人眩目的极光使观者心醉神驰，深深地感觉到自然创造的难以用人工超越的美。

据悉，极光出现后在地球大气层中投下巨大的能量，其巨大程度可以和世界各国电厂所产生的电容量总和相比。格陵兰人正期冀着将极光的能量变成可以控制的电力，为格陵兰人民造福!极光专业术语的解释是：在地球磁层区域，太阳的高能带电粒子流(太阳风)使高层大气分子或原子激发(或电离)而产生的发光现象。简单理解就是极地附近高空的发光现象。

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